Cuvantul italian ancora este conceptul pe care s-a invartit debutul foarte asteptat al lui Sabato de Sarno. Expresia Ancora Gucci a umplut panouri publicitare saptamana aceasta in mai multe orase din lume.
Inca Gucci / Gucci din nou. Nuanta este totul. „ Ancora este cuvantul pe care il folosesti atunci cand dorinta nu s-a epuizat inca, cand vrei mai mult decat o imbratisare, un sarut sau sa faci dragoste. „Cand vrei mai mult din ceva ce ai deja”, a declarat vineri designerul napolitan pentru Women’s Wear Daily .
De Sarno a fost unul dintre acele secrete bine pastrate din aceasta industrie, adica un director al echipei de design, mintea care modeleaza si mana care executa ideile directorului de creatie al unei firme. Intrucat Alessandro Michele a fost cu Frida Giannini inainte de a fi promovat director de creatie al Gucci in 2017. Dupa ce a fost mana dreapta a lui Pierpaolo Piccioli la Valentino timp de un deceniu, grupul Kering, proprietarul Gucci, a optat pentru De Sarno dupa plecarea de la Michele la sfarsitul anului trecut. Ei isi doreau un designer profesionist care sa schimbe imaginea marcii italiene dupa cei sase ani foarte profitabili ai lui Michele, a carui estetica, pe cat de recunoscuta, pe atat de ciudata si copiata ad nauseum, a atins apogeul comercial. Au vrut un Gucci nou.
Dar aceasta idee, ancora , are multe semnificatii. Dupa o prima campanie in august anul trecut, care a marcat revenirea modelului Daria Werbowy dupa sapte ani de pensionare, au existat speculatii cu privire la revenirea la Gucci-ul deschis sexual si opulent al anilor lui Tom Ford in casa. Altii, avand in vedere profilul lui Sabato de Sarno, condimentat in umbra, vorbeau despre un debut in care maiestria era prioritizata in detrimentul imaginii, foarte in concordanta cu macro tendinta de lux discret pe care alti designeri profesionisti o practica cu succes, promovata la directori de creatie (vezi cazul lui Matthieu Blazy, eternul mana dreapta a lui Raf Simons, astazi la Bottega Veneta).
Dar debutul lui Sabato de Sarno in aceasta dupa-amiaza de vineri nu a fost nici una, nici alta. Conceput pentru a genera momente virale pe strazile din zona Brera din Milano, ploaia a facut ca scena sa se schimbe in mai putin de 24 de ore catre birourile brandului (unde s-au tinut toate prezentarile de moda in ultimii ani) si, evident , fara nicio scena incitanta, doar un imens spatiu patrat sub o lumina rosie intensa si muzica ingrijita de nimeni altul decat Mark Ronson.
Gucci este inca Gucci, acel brand veche de un secol cu marochinarie in centru, si de aceea De Sarno a defilat aproape toate modelele emblematice de genti si pantofi ale firmei: „Obiecte ale dorintei care nu au nicio legatura cu arta, ci cu bucuria de a le detine”, a spus designerul in comunicatul de presa. O oda pentru bucuria fara pretentii, „un fel de banca de imagini de oameni stilati si diversi”, a adaugat el. „O poveste despre tot”, care s-a tradus in piese vestimentare de tot felul, de la fuste din piele stralucitoare la microtopuri cu margele, pulovere camel, pantaloni scurti cu monograma sau paltoane negre sobre . Noul Gucci acopera un public discret si un client avid de tendinte, un public traditional si o nisa moderna. Este inca Gucci pentru unii, iar pentru altii este Gucci din nou.
Tendinta dominanta de a exploata clasicii de arhiva si de a le amesteca cu noutati subtile si discrete, chiar realiste, este cea pe care o urmaresc majoritatea designerilor. Daca pentru De Sarno aceasta ar putea fi o banca de imagini cu oameni stilati, Kim Jones a declarat miercurea trecuta ca spectacolul sau Fendi a fost inspirat de femeile stilate pe care le-a vazut pe strazile Romei. Luxul joaca cartea unui fel de miraj realist pe strada, poate in cautarea unui client care nu vrea stridenta, dar vrea investitii avand in vedere vremurile ciudate care exista. Vinde si mai mult, pe scurt, acum ca bate toate recordurile de vanzari.
Prin urmare, joi seara, primul spectacol al lui Peter Hawkings la Tom Ford (si, de asemenea, mana dreapta a designerului texan de ani de zile) a fost o alta rugaciune raspunsa. Publicul, atat cei care isi permit, cat si cei care nu isi pot permite, clama de cativa ani intoarcerea Ford plus Ford, cel care l-a transformat ironic pe Gucci in gasca care a depus ouale de aur la sfarsitul 90. prin sex si putere explicite. Hawkings a dat-o punct cu punct, de la costumul de catifea la rochia cu spatele jos, parul blond voluminos, ochelarii aviator si lameul auriu. „Haine care sunt pe jumatate, cealalta jumatate este atitudinea”, a explicat el despre o colectie inspirata, cum nu se putea altfel, de Donyale Luna, muza lui Warhol, si de obsesia tinereasca a lui Ford numita Studio 54.
Vietnamezul Peter Do a recuperat in urma cu doua saptamani in show-ul sau din New York un Helmut Lang schematic pentru toate publicurile, Hawkings a condensat alfabetul lui Ford (nu limba), De Sarno a acoperit piese din diferite decenii cu o patina moderna si, joi, Nicola Brognano, in Blumarine, a vrut sa repete succesul pe care l-a avut printre tinerii fani Euphoria in urma cu doua sezoane cu o emisiune care parea luata din dressingul lui The Idol. Anul 2023 pune capat cliseului creativului din afara, care delige intr-un turn de fildes. Designerul prezentului ofera clientului ceea ce isi doreste.
