S-ar putea sa credeti ca nu este Laurent fara Paris, dar de maine cele mai emblematice piese vestimentare ale carierei lui Yves Saint Laurent vor fi expuse in imprejurimile grandioase ale Muzeului Bowes, County Durham.
O colaborare intre Fundatia Pierre Berge-Yves Saint Laurent si muzeu, retrospectiva va fi prima care il va onora pe regretatul designer pe pamant britanic. Pe masura ce cutremurul de tineret al lui Hedi Slimane continua sa transforme codurile casei, expozitia vine ca o amintire oportuna ca fata YSL a zguduit Parisul institutional inca de la primele colectii ale designerului sub propria eticheta in anii ’60. Inainte de deschiderea expozitiei in acest weekend, iata doar cinci motive pentru care o scufundare in arhivele YSL este mai relevanta ca niciodata.
PRINCIUNEA LUI DESPRE ANDROGINIA A INCEPUT O REVOLUTIE
Cand Saint Laurent a debutat Le Smoking in 1966 – un smoking inspirat de imbracaminte pentru barbati, croit pentru femei – a devenit un clasic instantaneu pentru femeile care doreau sa para in egala masura glamour si puternice. Intrand in constiinta culturala intr-un moment in care multe feministe din al doilea val evitau sa discute direct despre moda, a radicalizat hainele de seara si a transformat irevocabil felul in care se imbracau femeile. Facuta iconica de devotati celebri precum Nan Kempner, Betty Catroux si Bianca Jagger, aspectul a spus lumii ca, daca femeile vor purta vreodata pantalonii, ar trebui sa-i poata purta in ziua nuntii lor si la Studio 54 deopotriva.
A FACUT ARTA SI MODA sa se ciocneasca
In timp ce extragerea de inspiratii reciproce este acum la baza pentru cursul in lumea modei si a artei contemporane, Saint Laurent a fost printre primii care au accesat galeria pentru podium. Trimitand imbracaminte inspirata de Andy Warhol, Van Gogh si Georges Braque in anii ’60 si ’70, colectia sa Mondrian din 1965 este cea mai durabila colaborare: continand sase rochii schimbatoare in omagiu lui Piet Mondrian, desenele colorate au punctat spiritul modernist al unei persoane. intreaga generatie.
EL A ELIBERAT SFARUL INAINTE INSTAGRAM-UL SA FIE UN LUCRU
Lupta continua pentru #freethenipple pe retelele sociale actuale dezvaluie natura inovatoare a gustului lui Saint Laurent pentru puritate de-a lungul carierei sale de design. Rebelandu-se intr-un mod diferit in epoca fustei mini, modelele lui Saint Laurent mergeau mereu fara sutien sub bluze din organza transparenta si rochii couture cu ornamente cu pene. Si, la fel ca si campania de astazi, decizia a fost mai putin de a placea privitorului si mai mult de a afirma egalitatea intre sexe.
EL A CAMPIONAT DIVERSITATEA LA MODA
Intr-o industrie a modei in care varuirea in alb este inca o problema, merita sa-l revedem pe designerul care a mers impotriva curentului, concentrandu-se pe casting divers in anii ’60 si ’70. Saint Laurent a facut progrese majore in diversitate care se resimt si astazi, apeland modele negre precum Iman, Rebecca Ayoko si Katoucha Niane pentru muzele sale de-a lungul anilor. Insasi Regina Naomi – care chiar saptamana aceasta a vorbit impotriva rasismului din industrie – a creditat chiar designerul ca i-a oferit prima ei coperta Vogue . Dupa cum a spus ea la stirea mortii lui in 2008, „A facut atat de multe pentru oamenii de culoare”.
EL A JOCUT IN PROPRIILE LUI CAMPANII
Astazi, este din ce in ce mai probabil sa vezi o stea de designer in propria sa campanie – sau, in cazul Donatella pentru Givenchy, in campania unei alte case de discuri. Dar cu cateva decenii inainte ca trupul intarit al lui Marc Jacobs sa ilustreze beneficiile autopromovarii nudului, fizicul (putin mai putin uleiat) al lui Yves Saint Laurent a deschis un nou teren in publicitatea pentru parfumuri in 1971. Fotografiat de Jeanloup Sieff, imaginea alb-negru pentru YSL Pour Homme aproape ca nu a fost publicat nicaieri la acea vreme – desi va ajunge sa rezoneze in comunitatea gay in anii urmatori.
