Exista ceva distopic la etajul sapte al sediului Prada din SUA. Tavanul este ciment nefinisat, luminile de deasupra sunt fucsia neon, iar coloanele masive de sustinere cilindrice ale cladirii, ca ceva de la o nava sau un garaj, sunt vopsite in roz pal pal
. Manechine fara cap, imbracate intr-un dulap de invidiat, puncteaza spatiul, etichete numerotate atarnand de incheieturile lor rigide si salcioase. Vederea de la unele dintre ferestrele supradimensionate este acoperisul unui dealer de masini de lux, Lamborghini si Bugatti intinzandu-se sub soarele amiezii; de la altii, este o privire stralucitoare a Hudsonului. Este un cadru care ar putea aparea intr-un cadru frumos,
Miuccia Prada, care si-a sarbatorit cea de-a 70-a aniversare in mai si are genul de trasaturi atemporale care cer sa fie redate in vopsele de ulei, ar arata ea insasi mai ca acasa in paleta luxurianta si bogata favorizata de Luca Guadagnino (un alt fan, care a numit-o candva pe doamna Prada „o sursa constanta de inspiratie”). Parul ei, ondulat usor la clavicula, este blond ca unt. Globurile maro atarna de la urechile ei ca ouale de dragon; Fusta ei plisata pana la genunchi, color galbenele, este un stil de baza atat pentru marca Prada, cat si pentru femeie Prada. Sub un pulover cu maneca scurta in nuanta de caramel, poarta o camasa de corp alba, stramta, subtire ca crepon, care iese cu privirea la maneci si la decolteu. Este neasteptat. Este perfect.
Aceasta este, pana la urma, forta creativa din spatele juggernautului vestimentar care este Prada Group, care, intre imbracamintea Prada pentru barbati si femei si Miu Miu, scoate 10 colectii complexe si cinematografice in fiecare an. Aceasta este o femeie care a petrecut o viata intreaga perfectionand arta esteticii personale, care si-a slefuit privirea in adolescenta si studenta in magazinele de epoca milaneze care cauta Yves Saint Laurent si a imbracat haine pentru copii pentru a nu se amesteca in multime. Dar cand o intreb daca mai gaseste o asemenea bucurie in a se imbraca in fiecare dimineata, ea face o expresie deosebita, de nenumit – buzele intoarse si stranse, capul tras in spate – care comunica intr-un fel atat „poate” cat si „absolut nu”.
„Am tendinta sa ma imbrac in uniforma”, spune ea. „Majoritatea lucrurilor pe care le iubesc, nu le pot purta din cauza varstei mele.”
Precum ce?
Ea zambeste. „Ca fustele mini.”
„Fusta mini pe care o mentioneaza foarte mult”, spune Verde Visconti, directorul de relatii publice al lui Prada si Miu Miu, un atasat de balet care o insoteste pe Prada la majoritatea aparitiilor publice si este in companie de mai bine de 20 de ani. Pe durata interviului nostru, ea sta, ca o pisica, la vreo cinci metri distanta. Nu sunt sigura daca vrea sa spuna ca Prada mentioneaza adesea dorinta ei personala de a purta fuste mini, ceea ce ar putea fi adevarat, sau ca o face intr-un sens referential mai maret prin munca ei, care este cu siguranta: un numar de tricot masliniu plisat in 1994; matase cu margini brute imprimata cu o scena de plaja in 2010; Fusoarele cu model liliputian in 2017. Cand nu au fost putine in lungime, au fost adesea atat de opace. Anii ’90 galagiosi croiesc peste tricou negre. Panze de pietre pretioase de plastic irizate. Ea a trimis modele masculine pe podiumul de primavara 2019 in pantaloni scurti atat de mici incat pareau destinate sa provoace vatamari genitale; le-a numit fuste mini pentru barbati.
„Provocator”, spune Prada grav, imaginandu-si inca hainele dezgolite pe care le-ar purta daca nu ar fi fost povara timpului. „Serios.”
Poate ne asezam printre colectia resort, dar din cauza cronologiei deformate a modei si a revistelor, vorbim de toamna/iarna 2019, pe care a prezentat-o in februarie si care evoca o provocare mai mult cerebrala decat senzuala. Temele multiple au fost starnite de fascinatia lui Prada fata de femeile scriitoare din Anglia de la sfarsitul secolului al XVIII-lea si inceputul secolului al XIX-lea, atat de adesea subapreciate in timpul vietii lor: Jane Austen si surorile Bronte, ale caror romane s-a indragostit cu decenii in urma, si Mary Shelley. , al carui Frankensteina inceput sa citeasca pentru prima data de curand. Acuitatea sociala a acestor scriitori, impreuna cu romantismul intunecat al operei clasice a lui Shelley, au propulsat colectia, dar, ca tot ceea ce creeaza Prada, exista si o injectie de umor ironic. Imaginile din desene animate cu monstrul lui Frankenstein si mireasa lui impodobesc hainele, impreuna cu trandafiri supradimensionati si fulgere – simboluri si motive intinse pana la extrem. „Acum lucram la explicarea complexitatii intr-un mod simplu, pentru ca oamenii nu au timp, au prea multe informatii, dar exista ceva care nu este bun in asta”, spune Prada. „Cat de mult poti simplifica fara sa spui nimic?” Ai inteles? Tu?hainele par sa se incurce. „Nu imi declar niciodata intentia politica, pentru ca cred ca in moda, in afaceri de lux, e mai bine sa taci”, spune ea. Si apoi, de parca nu se poate abtine: „Dar a fost si un simbol al dragostei celor respinsi, al oamenilor care au o viata atat de dificila acum si al cata iubire este nevoie pentru toti acesti oameni.”
Aceasta dihotomie – sa fie politica fara sa se declare asa, sa faca ceea ce ar trebui sa faca cei care vand marfuri scumpedo—a creat o lupta interna aproape de-a lungul vietii pentru designer, care a crescut calatorind in Franta, Anglia si Irlanda si a obtinut un doctorat. in stiinte politice de la Universitatea din Milano. „M-au interesat totul, dar am studiat foarte putin”, spune ea. Cand o intreb ce facea in schimb, ridica din sprancene, rautacioasa. Ea a fost faimoasa membra a Partidului Comunist Italian si o feminista activa care s-a pronuntat in favoarea drepturilor de reproducere si a ingrijirii copiilor accesibile. „Am fost atat de rusine cand eram tanara”, spune ea. „Pentru a fi o feminista de stanga si a face moda, m-am simtit atat de oribil si atat de rusinat.” Dar ea nu se putea abtine; curiozitatea si aprecierea ei fata de cultura erau omnivore. A mers la cinema, uneori trei spectacole pe zi, a devenit majoritara in boom-ul anilor ’60 al marelui cinema italian: Antonioni, Fellini, Bertolucci. Sergio Leone, a carui munca a inspirat o cavalcada de western-uri spaghetti. Luchino Visconti, ofLeopardul si moartea la Venetia . (Verde mentionata mai sus este stranepoata lui, poate mai putina coincidenta decat kismet.) Ea a fost o adepta a teatrului si a studiat mimica corporala la celebrul Piccolo Teatro timp de cinci ani. „In cele din urma”, spune ea, „a predominat dragostea pentru obiecte”.
Dupa ce a proiectat mai intai articole pentru magazinele familiei ei, Prada (pe atunci inca poarta numele ei, Maria Bianchi) a mostenit afacerea de la mama ei in 1978. Compania de articole din piele – fondata in 1913 de bunicul ei matern, Mario Prada, care proiectase cuferele pentru familia regala italiana — era inca o mica afacere de familie. Dar Prada il cunoscuse de curand pe barbatul care avea sa-i devina sot, un rival de atunci in lumea marochinarii, pe nume Patrizio Bertelli. Perechea a vazut proiectul ca pe o aventura ambitioasa; el ar conduce partea de afaceri, ea cea creativa. A pus-o pe matusa ei materna necasatorita sa o adopte, acordandu-i astfel in mod legal acel nume de familie extrem de important. „Am inceput sa construim o companie”, spune ea. Un deceniu mai tarziu, Prada a lansat prima ei colectie de imbracaminte pentru femei. Imbracamintea pentru barbati Miu Miu si Prada s-au nascut in 1993.
La inceputul acestui an, cel mai mare dintre cei doi fii ai cuplului, pilotul profesionist de masini de curse Lorenzo Bertelli, sa alaturat Grupului Prada intr-un rol executiv; de atunci, el integreaza prezenta digitala a marcii cu magazinele sale fizice. Dar cand o intreb daca mostenirea familiei este importanta pentru ea – pana la urma, ea inca locuieste in vila din Milano unde s-a nascut – Prada ridica din umeri. „Nu chiar”, spune ea. Ea vede compania ca pe un proiect de pasiune intre ea si sotul ei si nu pare nici convinsa, nici ingrijorata daca fiul ei o va prelua intr-o zi. „Va vedea daca ii place.”
Prada si ea sotul impartaseste un devotament pentru artele plastice, iar casa lor gazduieste, potrivit prietenilor, o colectie impresionanta de picturi si obiecte. In timpul acelei perioade aglomerate de la mijlocul anilor ’90, cuplul a fondat si Fondazione Prada, institutul de arta contemporana care serveste ca spatiu expozitional de sine statator, izolat de capitalismul si comercialismul modei, unde artisti precum Laurie Anderson, Carsten Holler, Theaster Gates si Dan Flavin au organizat spectacole solo. Prada o numeste solutia ei la criza existentiala de a fi o persoana politica care detine si o companie de moda. „In mintea mea”, spune ea, „este atat de conectat, moda, arta, cultura, politica.” Dar pentru a fi luata in serios in lumea artei, a simtit ca trebuie sa creeze diviziuni clare. Nu o data a colaborat cu un artist la o colectie. „Nu am vrut, din niciun motiv, ca oamenii sa creada ca vreau sa profit de arta pentru a-mi face munca mai plina de farmec”, spune ea. „Poate ca sunt ultimul moralist profesionist.”
Au existat, totusi, infiltratii in alte moduri. La sediul brandului din Milano, una dintre diapozitivele semnaturii lui Holler se extinde languid de la biroul Prada de la etajul trei pana la strada de dedesubt. Atat Holler, cat si Gates au creat cluburi pop-up sub controlul lui Prada, desi cu libertate creativa totala, in timpul Art Basel Miami. „Daca fac ceva ambitios, indraznet, nerezonabil, aparent miraculos”, spune Gates, care a cunoscut-o pentru prima data pe Prada cand a mers sa-si vada trupa, Black Monks of Mississippi, cantand la Ronnie Scott din Londra. in 2012, „doar pentru ca am oameni ca Miuccia care fac asta in fiecare zi si refuza sa primeasca laude pentru asta”. In 2011, Prada a inceput sa angajeze femei de film pentru a crea scurtmetraje pentru un proiect aflat in derulare numit Miu Miu Women’s Tales. Filmele, care au inclusFiica cantaretei de nunta de Haifaa Al-Mansour (2018), Carmen de Chloe Sevigny (2017), Somebody de Miranda July (2014) si The Door de Ava Duvernay (2013), la fel ca pop-up-urile de arta, au permis regizorii libertate creativa totala, cu avertismentul ca isi imbraca actritele in Miu Miu. Pentru unii, precum Duvernay, colaborarea a venit intr-un moment important. Tocmai castigase cel mai bun regizor la Sundance pentru The Middle of Nowhere si, totusi, nu a fost lovita de ofertele de lungmetraj de care se bucurau din istorie omologii ei barbati albi. Avea nevoie de munca. Usa „este inca una dintre piesele mele preferate pe care le-am facut vreodata”, spune Duvernay.
O mare parte a carierei ei, Prada a avut succes in a face miscari pe care unii le considera de pionierat, putin excentric, chiar riscante – in deciziile ei creative, cu siguranta, precum fascinatia ei iconica din anii 1980 pentru nailonul industrial, pe care l-a folosit asa cum l-ar fi folosit altii. matase sau piele, transformand ghiozdanele in obiecte fetis, dar si in priceperea ei in afaceri. In anii slabi care au urmat zilei de 11 septembrie, in timp ce altii din industria de lux isi inaspriau cheltuielile si fugiau din centrul orasului Manhattan, Prada a avansat cu un magazin emblematic din New York de 50 de milioane de dolari, proiectat de Rem Koolhaas, in vechea cladire Guggenheim din SoHo, care s-a deschis in ultimele zile. din 2001.
„Uneori e putin inaintea curbei, iar curba trebuie sa ajunga din urma”, spune cineastul Baz Luhrmann, un prieten de multa vreme care a realizat portretul pentru aceasta poveste. Cei doi s-au cunoscut cand Prada a proiectat costumul de mireasa bleumarin pe care Leonardo DiCaprio il poarta in Romeo + Julieta lui Luhrmann din 1996 si de atunci au colaborat la filmul The Great Gatsby din 2013 si au calatorit impreuna la Shanghai pentru deschiderea unui centru cultural numit Prada Rong Zhai si la Moscova. sa-l vada pe Onegin al lui John Cranko la Bolsoi. El o numeste Mooch. Actorul si modelul Dane DeHaan, care a aparut in campanii pentru brand din 2013, face ecou sentimentul lui Luhrmann. „Miuccia are un asemenea talent nu pentru ceea ce este popular acum”, spune el, „ci pentru ceea ce va fi popular chiar si in anii urmatori”.
Si totusi, ea si marca nu au fost imune la o neglijenta tulburatoare. La sfarsitul anului trecut, Prada a lansat o colectie de figurine numita Pradamalia pe care un avocat al Centrului pentru Drepturile Constitutionale din New York, Chinyere Ezie, le-a fotografiat si postat pe Facebook, subliniind asemanarea unora dintre figuri cu caricaturile rasiste din filmul pentru copii din 1899. carte Little Black Sambo.„Istoria nu poate continua sa se repete”, a scris Ezie. „America neagra merita mai bine. Si cerem mai bine.” Prada (compania) a scos figurinele si a emis scuze generale pe care scria, partial, „Grupul Prada nu a avut niciodata intentia de a jignit pe nimeni si detestam toate formele de rasism si imaginile rasiste”. Este un refren familiar, o versiune a caruia a fost livrata de Dolce si Gabbana la inceputul aceleiasi luni, in urma unui set de reclame care arata modelul chinez Zuo Ye care incearca sa manance mancare italiana cu betisoare si un altul emis de Gucci doua luni mai tarziu, dupa lansarea sa. un pulover cu guler camontana care evoca fata neagra.
In cele mai multe dintre aceste cazuri, produsul este retras, scuzele sunt emise. Dar in urma a ceea ce Prada insasi se refera cu sobrietate drept „aceasta greseala”, ea a avut o conversatie cu Theaster Gates. „Ce putem face ca sa folosim aceasta ocazie pentru a face lucrurile si mai bune”, spune el a intrebat-o, „pentru a ne verifica designerii si a spune: „Chiar si cu intentii bune, uneori se raspandesc imagini rasiste”? Cum ne descurcam cu asta?” In februarie, Prada Group a lansat un Consiliu Consultativ pentru Diversitate si Incluziune, co-prezidat de Gates si Duvernay si consiliat de profesorul de la Harvard Sarah Lewis. Consiliul, aflat in primele etape la momentul presarii, se concentreaza pe eforturile educationale si pe extinderea conversatiilor interne, atat in cadrul Prada, cat si al industriei in general. (La doua zile dupa anuntul lui Prada, Gucci a lansat un set de initiative care vizeaza cresterea gradului de constientizare, diversitate si incluziune. ) „Care este practica ta? Ce a fost confortabil in trecut?” Duvernay spune ca a facut parte din echipa lui Prada. „Ceea ce am vorbit cu ei cu adevarat este sa nu fiu performativ in acest proces. Nu simt ca trebuie sa existe o prezentare publica a ceea ce intentioneaza sa faca. Trebuie doar sa o faca.”
Prada pare motivat de provocare. „Intreaga lume este plina de atat de multe culturi, religii si rase diferite”, spune ea. „Ar trebui sa incepem sa imbratisam diversitatea de orice fel. Faptul pare ca se intampla mai mult sau mai putin invers.” Nationalismul este in crestere, spune ea. Ma gandesc la zidul de frontiera SUA-Mexic; ea mentioneaza Europa.
Alte preocupari sunt abordate in cadrul marcii. In aceasta vara, dupa ani de cercetare si experimentare, compania a lansat primele piese din nailon reciclat, o actualizare durabila a unei piese iconice din ADN-ul Prada. In mai, Grupul Prada s-a angajat sa devina fara blana pana in 2020. „Este foarte important ca toata lumea sa incerce serios sa faca tot posibilul cand este posibil”, spune Prada. Pare putin obosita, dar si hotarata. „Este un proces.”
Pe masura ce timpul nostru se apropie de sfarsit, o intreb ce face ea pentru a scapa de stres de la munca – de la proiectare, eforturile artistice, spectacole, petreceri. Ea face din nou acea fata. De-stresul ? „Imi place ceea ce fac”, spune ea. „Problema este doar sa avem suficiente idei grozave pentru a putea interpreta lumea, a gandi inainte, a crea ceva nou, interesant, pentru a trece la pasul urmator.” Dar o deranjeaza constanta acesteia, nemilozitatea calendarului modei, angajamentele de presa, toate calatoriile? Ea crede. „Urasc jet lag”, spune ea. „Desigur, oricand mergi undeva, inveti ceva.”
